Diese Öl Meldung kommt ja bei meinem auch so ab und an beim Starten.
Nun kam am 1. Februar über die MyUconnect App und die PC Webseite nun eine Warnmeldung, dass Ölwechsel fällig ist.
Doch heute ist wieder alles im grünen Bereich und die Internet-Warnmeldung im Zustandsbericht ist wieder weg. Da wird also auch rumgebastelt.
km Stand 5700.
Am 7.3. hab ich den Jahrestermin für die 1. Inspektion und so lange werd ich das wohl noch ertragen.
Die 70kg Dachlast wird für das Fahren angegeben. Wenn er steht und du oben drin bist gelten diese nicht und das Auto kracht so schnell nicht zusammen.
So wie ich gesehen habe, ging bisher nie mehr als 2,9 kW durch die Leitung und wärmer als 18°C wurde das Mess-Gerät auch nicht.
Basst scho - wie der Bayer sagt 
Es sind dann 12A die fließen und das soll eine 16A Sicherung dauerhaft können.
Wichtig: Egal nun welche Sicherung oder was, die Steckdose sollte man per Hand ab und an auf Wärme überprüfen. Wird da was zu warm oder gar heiß wirds brenzlig. Dann ist da drin ein zu großer Übergangswiederstand und der Fachmann sollte es richten.
Das würde ich so pauschal nicht unterschreiben.
Nun ja, ich habe das ja auch etwas pauschal ohne Nebenbedingungen ausgedrückt und ohne über den 4xe nachzudenken. Im Kern stimmt die Aussage jedoch schon und nun denke ich mal bissl besser nach.
Im Langzeit Test im Labor unter kontrollierten Bedingungen kommt klar raus, dass die Lebensdauer mit zunehmender Ladestärke sinkt.
Was nun die maximale Ladestärke (wird mit Einheit C angegeben) der 11kWh 4xe Batterie angeht, habe ich leider keine Infos und im Auto werden ja auch keine Ampere, weder beim laden noch beim entladen, angezeigt.
Natürlich wird das Lademanagement incl. Heizung (unter 0° laden Lipos nicht) oder Kühlung (ab 40° wirds kritisch) für optimale Bedingungen sorgen, aber ich versuch mal zu rechnen:
Die 11kWh Batterie bei den 400 Vollt hat ja dann 27,4Ah drin und das wird mit 1C angesetzt. Also 1C=27.
Wenn ich nun mit 1C lade dauert das eine gute Stunde. Wir haben im Modellsport Akkus die normal mit 1,5C-2C und extra teure, die sogar mal mit 5C geladen werden können. Das sollte aber dann auch mit Temperaturkontrolle sein und teure Ladegeräte haben den Sensor, den man an die Batterie klipst.
Jedoch wird für eine Normalladung, wenn man Zeit hat, auch bei den teueren 1C empfohlen.
Hier sieht man sofort: Zeit ist Geld doch es wird sogar eine Ladung mit nur 0,5C für maximale Lebensdauer im Labortest vorgeschlagen.
Mit wieviel C ladet nun der 4xe? Ich rechne dann das mal rückwärts mit den 3,5 Stunden Ladezeit an der 22kW Station und komme dann auf 0,3C! Supi
Ist also doch nochmals schonender als die 0,5C und wir brauchen uns nun echt keine Sorgen machen, ob mit Stufe 1 oder 5 geladen wird.
Also Entwarnung und die 4xe Batterie wird ganz entspannt, ob nun Stufe 1 oder Stufe 5, geladen werden
An 11kW oder "Schuko" dann nochmals weniger als 0,15C.
(Beim Tesla Schnellader komme ich dann auf über 2C.)
Korrektur bitte gerne falls ich mal wieder schneller getippt und gerechnet als nicht weit genug gedacht habe. Die passende Ausrede wird mir bestimmt einfallen 
Moin Moin,
wenn man schon die Steckdose in der Garage hat, so ist es doch am billigsten auch dort gemütlich über Nacht zu laden.
Ich lade zuhause an der Wallbox auch nur mit Stufe 3 (ca. 2kW), denn ich habe ja die Zeit.
Zudem gilt auch: je langsamer man lädt, je länger hält die Batterie.
Sie wird weniger warm und hat auch weniger Ladeverluste. Aber die Verluste sind nicht wirklich Preis relevant.
Die Steckdose in der Garage, sofern keine Wallbox installiert ist, sollte evtl. auch mal vom Fachman angeguckt werden. Der kann für die auch gleich einen eigenen Smart-Zähler installieren und du hast per Handy den Überblick.
Die (3-phasige) 22kW Ladestation liefert ja an jeder Phase nur ~7kW und das ist auch das Maximale für den (1-phasigen) 4xe auf Stufe 5.
Die ~3kW gelten für die 11kW Ladestationen bzw. die geförderte private Wallbox.
Zu deiner Doktorarbeits-trächtigen Weltfrage: Ich sag eigentlich immer vier-icks-eh und ich denke, das ist bei uns so üblich, während die amerikanischen Kollegen ja vor-bei-ih sagen
Zu den "uralten" - hmm, hmm... lass das kein anderes Forum hören, Verbrennern, sagen sie ja auch vor-bei-vor während wir eher von vier-mal-vier parlieren.
Gruß Harry
Ich wollte mal wissen, wie die Wallbox bzw. das Auto rauskriegt, was das Kabel so kann.
Hier habe ich eine schöne Wiki für das Ladekabel gefunden.
Link: Typ2-Signalisierung-und-Steckercodierung
Wenn das Kabel bzw. der Stecker also eine 1,5kOhm Kennung hat, wird der 4xe wohl auch nur mit maximal 3kW Laden, egal was die Ladestation bzw. das Auto mehr könnte. Die Ladestärke sollte man also beim Kauf hinterfragen und nicht einfach das billigere Kabel nehmen.
Sparen sollte man also nicht am Kabelquerschnitt. Der sollte 6²mm sein für volle 7,4kW Lademöglichkeit. Man kann jedoch sparen durch ein 1-phasiges Kabel gegenüber den teureren 3-phasigen.
Wäre auch dünner und leichter bzw. leichter zu verstauen.
Send&Go *)
* sponsored by Globus
Da es ja keinen mechanisch einrückenden Anlasser im herkömmlichen Sinn mehr gibt, ist es - bei warmen Motor - anscheinend völlig problemlos, den Motor nach belieben aus und wieder anzumachen. Auch bei 120 km/h, was ja bei dem alten Start/Stop gar nicht möglich, bzw. der Sinn war.
Den notwendigen Gang, "Kupplung" und Drehzahl regelt der Computer.
Der sog. Startergenerator läuft ja über einen Treibriemen - so wie die alte Lichmaschine - immer hübsch mit.
Macht meistens Strom und wenn er mal Strom "geschickt" bekommt dreht er den Verbrenner butterweich an.
Ich würde, wenn ich das letzte mal per halben Strom nach Hause komme, einfach nicht mehr laden. Wozu denn auch 
Wer ist denn der Marktführer für Hybridantriebe?
Natürlich Jeep
Die meisten Hybrid Autos verkauft allerdings To yoooo taaaahhh 
...zumindest für die Älteren
Vielen Dank 
PS: In 3 Wochen steht bei mir vorne die sieben
solltest du erst mal hinkriegen
weil ein langes Halten einer vollen Ladung für den Akku schädlich sei
Ja das liest man, aber die sollten auch dazu schreiben was "lang" ist.
Paar Wochen wird sicher nichts ausmachen zumal das Batterie Management nicht auf die technisch maximale Spannung lädt und andererseits ebenso auch nicht bis auf die minimale Spannung entlädt.
Knall voll "können" Lithium Batterien gasen und dann kann innendrin was zerstört werden. Das könnte dann Kurzschlüsse und Brände auslösen.
(Soll aber jetzt keine Panikmache sein, LiFePO4 Batterien wie im Auto sind auch nochmal robuster als LiPo)
Die Steuerung macht aber schon einen guten Job und sorgt auch für Heizung und Kühlung und reduziertem Maximalstrom je nach Füllstand und Temperatur.
Dann wird auch mal der Verbrenner wundersam zugeschaltet.
Natürlich kann die Steuerung nicht riechen, dass der Wagen die nächsten 3 Monate rumsteht und dann würde ich auch schauen, dass sie grob 50-80% nur hat.
Bedenkenträger gibt´s ja immer, doch ich vertrau da schon auf die Technik und hoffen wir, dass diese auch funktioniert
Ich denke schon, dass du problemlos normal fahren kannst, da ja der Fehler nur bei externem Laden (im "Trafo" bzw. ICM) im 230 Volt Bereich auftaucht.
Ist denn ein Kurzschluss der Ladeelektronik möglich wenn die Batterie durch den E-save lädt?
Ja und zwar im "Trafo" der ja aus den 230V erst mal Gleichstrom zum Laden machen muss.
Moin,
im Winter und im Sommer (brauchst Heizung oder Klima) würde ich dann gleich mit Verbrenner losfahren. Denn Heizung und Kühlung geht dann vom Verbrenner aus, der ja im Prinzip zuviel Wärme oder Kraft für den Klimakompressor fast gratis mitproduziert. Per Batterie ist das "teurer".
Wenn alles hübsch warm oder kalt ist, würde ich dann auf hybrid gehen, damit die Batterie am Arbeitsort leer ist.
Aber letztendlich hat da jeder seine eigene Philosophie und weltbewegende Unterschiede im Preis wird es wohl nicht geben.
Wenn ich weiß, dass es elektrisch eh nicht langt und ich Heizung brauche, fahr ich halt mit e-save los. Außer ich mache per Steckdose Vorklimatisierung. Komfort muss man halt bezahlen
OK, das ist kein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) mit "normaler" Sicherung (LS) kombiniert (FI/LS).
Das ist eine 3-Phasen 16 Ampere Sicherung , also 3x16A Leitungs-Schutzschalter (LS).
Der wird wohl für deine Wallbox zuständig sein. Ein FI müsste (bzw. MUSS bei Außeninstallation) vor/nachgeschaltet sein oder die Wallbox hat einen drin.
(Aus deiner Signatur kann ich keine Wallbox Bezeichnung rauslesen.)
Wenn die Wallbox in Ordnung ist und diese Sicherung rausfliegt ist was am Kabel oder am Auto. Da das andere Ladekabel aber auch die Sicherung durchbläst kann ich mir jetzt nur im Auto einen Kurzschluss oder Überstrom vorstellen.
Das Auto kann ja normal nur (einphasig) bis 7,4 kW ziehen und das sind dann maximal 32 Ampere, wobei die öffentliche Ladestation - jetzt mal geschätzt - 3x32 Ampere kann (22kW Station).
Wenn "nur" zuhause die 16A rausfliegen würden (und evtl. eine 11kW öffentliche mit ja auch nur 16A) , könnte ich mir noch ein Softwarefehler vorstellen. Schau mal, ob die öffentliche "nur" eine 11kW Station (16A pro Phase) oder eine 22er (32A) ist.
Wenn es doch eine 11er ist, "könnte" ich mir noch Software vorstellen, die im Auto fälschlich immer 7,4kW ziehen will.
Ansonsten doch ein Kurzschluss/Überstrom und die Tatsache, dass es mit dem 16A Ladekabel für die Schukodose es auch nicht geht, lässt mich das vermuten.
Auf jeden Fall: Werkstatt und zwar schnell.
Weiß nicht ob "roter Knopf drücken" und der Hotline sagen, dass die Ladeelektronik nen Kurzschluss hat, angesagt ist. Dann kommt evtl. die Feuerwehr mit dem ganz großem Besteck. Hoffentlich? 
Also doch aus Sicherheitsgründen umgehend Werkstatt aufsuchen und nichts aufschieben oder weiter probieren.
Da er in e-save anscheinend laden tut, ist wohl die Ladeelektronik ok und das Problem ist wohl im "Trafo" zu suchen der aus den 230 Volt den Gleichstrom zum Laden macht.
Die "Software" geht ja wohl nicht von heut auf morgen kaputt - obwohl... man hat schon Pferde vor der Apotheke gesehen 
Toi Toi Toi
Harry
Autsch, aber ich denke da mal nicht, dass das Software ist. Leider.
Die Wallbox begrenzt den Strom - in Absprache mit Kabel und Auto - ja selber und so glaube ich zunächst mal nicht, dass die Sicherung rausgeht wegen Überstrom.
Ein Softwarefehler könnte der Steuerung ja theoretisch was falsches sagen, aber die Wallbox bzw. das Ladekabel wird nie stärker laden als sie selber können. Und so wird ja auch die netzseitige Absicherung ausgelegt sein bzw. funktionierte ja bislang.
Man sollte evtl. rausfinden, ob der FI oder wirkklich der LS anspringt.
Also Fehlerstrom (sowohl DC als auch AC möglich) oder Überlast/Kurzschluss.
Da evtl. FI+LS oft eine gemeinsame "Sicherung" (FI/LS-Schalter) sind, könnte das nur der Elektriker rausfinden.
Ich schätzte aus der Ferne den FI und dass es ein Hardware Problem in der Ladetechnik ist. Sorry.
Mit dem E-Motor und seiner Steuerung hat es sicher nichts zu tun.
By the way... lädt die Batterie im e-save Modus?
Wenn nein, würde ich den Fehler eher im DC/Gleichstrom Bereich vermuten.
Ein DC Fehler wird ja (zumindest beim 230V Stecker, aber auch bei einigen Wallboxen) für die Sicherung als AC Fehler weitergereicht.
Nein, "Lichtmaschine" ist nicht vorhanden. Nebenbei, heutige Lichtmaschinen machen nie "übeschüssigen" Strom, denn ihr inneres Magnetfeld wird elektronisch geregelt erzeugt (fremderregt) damit genau der Strom gemacht wird wie gerade gebraucht wird. Spart Sprit.
Ein Startergenerator ist das auch nicht (eher ein richtiger Generator, der auch als Motor umgepolt, starten kann).
Dieser Riemen-Startergeneratore, im Gegensatz zu Ausrückanlasser + Lichtmaschine, sind meist bei den MHEVs verbaut und können, neben anlassen, kurzfristig den Verbrenner elektrisch unterstützen und sonst wie eine Lichtmaschine fungieren.
Mal so ne Frage. Natürlich auch für nen Freund...
Vielleicht hat einer ne Antwort und ich bin ja derzeit im Urlaub und hab keine Zeit zum rumsuchen
Außerdem schöne Grüße aus der Region Mittenwald bei wunderbarem Kaiserwetter und schönem Schnee.
Dann hat der 4xe - weil die Batterie von der Hochvoltbatterie gespeist werden sollte - dann logo auch gar keine herkömmliche Lichtmaschine mehr. Wozu denn auch.
Hat ja auch keinen herkömmlichen Anlasser wie ich gelernt habe.
"Gestartet" wird ja mit dem Generator, der da als Motor gepolt Anlasser spielt, der Generator lädt ab und zu in die 400V Batterie und diese dann bei Bedarf die 12V Batterie.
Also servus Anlasser und servus Lima
Die 12 Volt ist ja dann auch keine "Starter" Batterie und quasi nur für bissl 12 Vollt Pufferung zuständig fürs Tür öffnen und Computer hochfahren, für Licht und Elektronik und Hupe.
Wieviel AHs hat die 12V Batterie?
Meiner steht ja zuhause und ich kann nicht gucken
Wenn das jetzt keine fette Starterbatterie ist, würde ich auch nicht grad einen anderen per Starterkabel ewig fremdleiern lassen.
Urlaubsgrüße Harry
